Cosmeceutics: una alternativa a les injeccions de bellesa

L’envelliment de la pell és un procés natural que es produeix en el context de desgast general del cos. La cosmetologia moderna ha ampliat el seu marc d’edat en comparació amb conceptes existents fa vint anys. Avui es fan recomanacions per a la prevenció de l’envelliment de la pell a les nenes als vint anys. I sovint són completament infundades.

És important comprendre què és realment l’envelliment i com passa.

Per què envelleix la pell?

La pell no és només la closca del nostre cos. Aquest és un òrgan viu gran, estretament relacionat amb altres sistemes del cos. Múltiples factors influeixen en l’estat de la pell, per exemple, la qualitat del sistema digestiu, l’estabilitat del sistema immune, els nivells hormonals i fins i tot l’estrès únic.

Quan s’inicia el procés d’envelliment al cos i això passa després de trenta anys, l’estructura de la pell canvia. De fet, l’envelliment és una disminució de l’eficàcia de la regeneració dels teixits i la taxa de reproducció de les proteïnes, el principal bloc constructiu de cèl·lules. Com més lent el nostre cos produeix proteïnes, més lentes es regeneraran. Això passa a tots els “racons” del cos humà, però la condició de la pell es nota exteriorment. Per tant, la prevenció de l’envelliment s’entén més sovint com un enfocament especial per a la cura facial.

Opcions d'exposició externa

Els científics han entès des de fa temps que per preservar la joventut de la pell, és important donar-li senyals adequades que prohibeixin “adormir-se”, augmentant la taxa de regeneració i reproducció de la seva pròpia proteïna. La proteïna principal de la pell és el col·lagen.

Per mantenir la qualitat de la seva renovació a un nivell suficient, és necessari mantenir les cèl·lules de fibroblast en bon estat. Com a resultat del procés de proliferació, estimulen la formació de noves fibres de col·lagen. Però per controlar el funcionament d’aquestes cèl·lules, cal “arribar-hi”. I això dificulta que l’epidermis sigui la capa barrera exterior de la pell.

Malgrat el petit gruix extern, l’epidermis és un sistema de protecció extremadament eficaç. Consta de cinc capes de cèl·lules diferents i està cobert amb un "carapace" extern: un epiteli queratinitzat multicapa. L’objectiu de l’epidermis és excloure el contacte de la dermis i el greix subcutani amb factors externs. I aquest sistema fa front al seu treball perfectament.

Només molècules molt petites poden penetrar a l’epidermis. I fa deu anys, la ciència no coneixia substàncies capaces de superar la closca protectora del nostre cos i lliurar els senyals corresponents als fibroblasts. L’única forma garantida d’arribar a aquestes cèl·lules era mitjançant injecció. Al perforar l’epidermis amb una agulla, el metge introdueix la substància necessària a l’estructura interna de la pell per tal d’activar els seus processos regenerants. Així doncs, en cosmetologia va sorgir la direcció del rejoveniment de la injecció.

Motius de la popularitat de les injeccions

La direcció es va desenvolupar de forma ràpida i ràpida. Han aparegut moltes de les seves opcions, que permeten introduir diverses substàncies en l'estructura de la pell. Per exemple, la biorevitalització a base d’àcid hialurònic per reomplir-lo en l’estructura de la pell.La injecció d’halalan es va popularitzar àmpliament pel fet que és una substància senyal per activar fibroblasts.

A més de l’àcid hialurònic, s’introdueixen diverses barreges de substàncies sota la pell de l’acer. S’ha format la direcció de la mesoteràpia, que permet saturar els teixits amb aminoàcids, vitamines. Va aparèixer botòxics i similars en accions que causen la paràlisi de determinats grups musculars, cosa que condueix a l’eliminació del to i a la correcció de les arrugues facials.

Les grans corporacions han invertit molt en tècniques de rejoveniment de la injecció. Es van fer àmplies campanyes publicitàries que van difondre les idees de retornar els joves a la pell mitjançant injeccions de bellesa. Un factor important en la seva distribució generalitzada va ser la superprofitabilitat de la tecnologia: les persones confiades en la seva efectivitat estaven disposades a pagar per un rejoveniment garantit. Però, malauradament, els mètodes d’injecció no sempre funcionen.

El motiu de la disminució de la producció d’àcid hialurònic pot ser malalties, processos autoimmunes. Però a la gran majoria de les dones d’edat mitjana, la quantitat de substància al cos és similar a la que hi havia fa vint anys.

En cosmetologia, l’àcid hialurònic s’utilitza com a component hidratant actiu. Però si la pell està deshidratada, que es manifesta per la seva sequedat, la formació de fines arrugues, primer heu de resoldre dos problemes.

• Beu prou aigua?? Per un to normal de la pell, heu de beure diàriament 1,5-2 litres d’aigua neta.
• Hi ha alguna pèrdua d’humitat a causa d’una violació de la funció de barrera de la pell? Hi ha moltes raons per la disminució de l’eficàcia de l’epidermis, però això pot passar tant als setze com als cinquanta. Mantenir la funció de barrera de la pell permet una cura adequada i regular amb l’ús de cosmètics.

Cosmèutics per a la prevenció de l’envelliment

És un error considerar les injeccions l’única manera de preservar la pell juvenil. Avui en dia, hi ha fàrmacs que poden superar la barrera epidèrmica i lliuren a les capes profundes de la pell les mateixes substàncies o senyals que desprenen els compostos de la xeringa.

Avui en dia, quan els cosmètics poden fer miracles, és difícil imaginar que fa només 50-60 anys, a mitjan segle XX, existís una gamma prou limitada d’aquests productes principalment per a les necessitats de la medicina. I per a la producció es va utilitzar gairebé l’única forma d’obtenir cosmètics: el mètode fred per crear cremes i pomades. Aleshores, els fabricants de cosmètics no es podien ni imaginar el futur ràpid creixement i escala de desenvolupament del mercat de productes per a la cura del pèl i del cabell.

Però la demanda determina l’oferta. Especialment en el món modern, on el desig de preservar la salut i la bellesa s’ha convertit no tant en un capritx com en un estil de vida i una filosofia especial.

A més, més de mig segle, la base d’ingredients dels productes cosmètics ha canviat a nivell mundial, i aquests canvis han estat pronunciats i indicatius des de mitjans dels anys 80. Ara bé, això pot semblar ridícul, però a mitjan segle XX les cremes que consistien en vaselina, cera d'abella, oli de ricí, greix de visó, esperma de balena i lanolina van ser considerades la part superior del pensament cosmètic. I els productes més refinats eren els que contenien una petita quantitat d’olis vegetals naturals i extractes.

Aquesta tendència (i es pot dir “estancament”) ha persistit en la indústria cosmètica durant molt de temps. I l'efecte mateix de les preparacions cosmètiques segons la llei (fins fa poc) es limitava a l'exposició només a l'estrat cònim.

No obstant això, des de finals dels anys 70, els descobriments més importants en el camp de la biologia, la química i la medicina, que van permetre formar noves visions sobre la pell i els processos que s’hi van produir, van provocar una revolució en la producció cosmètica.No menys important en això va tenir el creixement de l'educació del consumidor, que va començar a exigir molt més productes cosmètics.

Els canvis que han tingut lloc durant les últimes dècades en la indústria cosmètica han creat els requisits previs per a un enfocament completament diferent al desenvolupament i producció de cosmètics, ja que la cosmetologia ha augmentat sobre un fonament científic sòlid. De manera que, a més dels cosmètics convencionals, al segle XXI van arribar els cosmeceutics. Ara ha ocupat un lloc força gran en la vida diària de la gent.

Per fer més efectiva la cosmètica, els bioquímics moderns i els químics cosmètics treballen intensament en tres àrees importants:

1. la creació dels mitjans més efectius per lliurar substàncies biològicament actives (BAS) a la pell (liposomes, microcapsules, nanoemulsions, etc.);
2. millorar els mètodes d’extracció, aïllament i obtenció de substàncies biològicament actives d’ultrapura, el desenvolupament de mètodes d’estabilització, tant durant l’emmagatzematge com en el procés d’ús en formes acabades;
3. desenvolupament d’ingredients cosmètics més eficaços, inclosos enzims, aminoàcids i pèptids amb mecanismes d’acció identificats basats científicament i propietats actives demostrades.

Així, cosmeceuticals es va convertir en la resposta a la pregunta de com substituir les injeccions de bellesa. Els cosmètics són cosmètics a la confluència de preparacions farmacèutiques i cosmètiques. La diferència entre cosmètics i cosmeceutics està en la quantitat de substàncies actives de la composició. Aquests últims estan saturats de substàncies actives fins al límit màxim permès en medicaments no sotmesos a llicències farmacològiques.

Tot això requereix una investigació i una inversió científica serioses, per la qual cosa els cosmèticis solen ser una mica més cars que els cosmètics habituals. Però funcionen moltes vegades més eficaços que es converteixen en una alternativa segura i indolora a les injeccions d’àcid hialurònic i Botox.

Substàncies actives en cosmeceutics

Gràcies al desenvolupament de tecnologies moleculars, els especialistes russos van aconseguir obtenir àcid hialurònic de baix pes molecular que pot penetrar en l'epidermis i acumular-se a la dermis. Juntament amb ell, l’àcid hialurònic de pes molecular s’utilitza com a opció més segura i suau, proporcionant una hidratació de gran qualitat sense risc d’irritació.

Però no només l’hyaluron forma part de les preparacions cosmècniques. Concentrem-nos en l’acció dels seus components principals.

Olis fermentats

Els olis vegetals sovint formen part de cosmètics orgànics. En petita concentració, enriqueixen el producte amb els àcids grassos necessaris per mantenir la barrera lipídica de la pell i preservar la humitat en la seva estructura. Però el seu volum és extremadament reduït, ja que amb una dosificació creixent, el producte es torna massa gras, crea un “film” enganxós a la superfície de la pell. La presència d’aquest film és perillosa, ja que redueix l’eficiència dels processos metabòlics i condueix a una reacció inversa: deshidratació i envelliment prematur.

La composició dels preparats cosmèutics inclou olis no habituals, sinó fermentats. En primer lloc, la fermentació és el procés de fermentació de diversos tipus de microorganismes (llevats, llet salada i altres tipus de bacteris). En el procés de fermentació, les substàncies orgàniques es descomponen, donant lloc a la formació de substàncies amb una composició química diferent i a l’alliberament d’energia química. Aquest procés es produeix sota la influència d’enzims - enzims continguts a les cèl·lules de microorganismes.Les substàncies obtingudes després de la fermentació són riques en aminoàcids, vitamines i antioxidants. Ajuden a estimular els processos metabòlics a la pell, per la qual cosa la rejovenen. Els cosmètics basats en la fermentació són fàcilment absorbits per la pell a causa de la descomposició de substàncies durant la fermentació i de la reducció de les partícules de mida per a una millor penetració als teixits, sense perdre les seves propietats beneficioses.

Ceramides

Es tracta de components de la pell, el seu nivell disminueix gradualment amb l’edat. En la joventut, el volum de ceràmides és màxim, però en trenta anys la seva producció natural cobreix només el seixanta-dos per cent de les necessitats del cos, i en quaranta anys, no més del trenta-set per cent.

Però les ceràmiques són extremadament importants per a la nostra pell. Són molècules de lípids que participen activament en la formació de la capa trompada i divertida de l'epidermis. La disminució del volum de ceramides es manifesta per conseqüències desagradables.

• Pèrdua d’humitat excessiva. Provoca l’aparició de sequedat, irritació, aparició de petites arrugues.
• Trastorn del cicle cel·lular. Les ceràmides activen l’apoptosi cel·lular: un procés natural de mort cel·lular per formar un estrat cònim estable. Aquest procés és important per dos motius. Primer, com més activament moren les cèl·lules, més activament la capa basal de la pell en produeix de noves, cosa que garanteix una regeneració i renovació del teixit estable. En segon lloc, l’insuficiència del càncer de l’estrat causa una pèrdua excessiva d’humitat i problemes relacionats.

En cosmeceutics, s'utilitzen ceràmides vegetals que no són diferents de les cèl·lules naturals del cos humà. Quan s’apliquen a l’epidermis, es dissolen en els lípids de l’estrat corneum i eliminen defectes en la seva estructura intercel·lular.

Pèptids

El grup de substàncies més interessant i extens que va revolucionar el món de la cosmetologia. Els pèptids són cadenes d'aminoàcids. En composició, es troben a prop de proteïnes, que també consisteixen en aminoàcids, amb l'única diferència que el nombre d'unitats de "cadena" en els pèptids és moltes vegades menor que en les proteïnes, que van de dos a tres a diverses desenes.

Els pèptids són compostos naturals per a cada organisme viu. El cos humà els produeix per regular els processos fisiològics. El nombre de pèptids és enorme. Segons la seva estructura i la seqüència d’aminoàcids que hi ha, aquestes cadenes donen comandaments adequats per iniciar determinats processos del cos.

La medicina estètica moderna utilitza diferents tipus de pèptids. Les cadenes d’aminoàcids de la senyalització i l’acció reguladora són més exigents en cosmetologia. Es componen només de dos a tres aminoàcids, és per això que les substàncies s’anomenen dipeptides i tripeptides.

L’ús de pèptids es basa en investigacions científiques realitzades per científics soviètics a mitjans dels anys setanta del segle passat. Un grup d'empleats del laboratori de bioregulació de l'Acadèmia Mèdica Militar. Kirov va suggerir que l’envelliment del cos, que es manifesta en una disminució de la reproducció de proteïnes, es pot aturar mitjançant l’ús de bioreguladors de pèptids. El concepte de bioregulació pèptida que van proposar avui s’ha desenvolupat a la comunitat científica de la medicina estètica russa.

En cosmetologia s’utilitzen diversos tipus de pèptids.

• Palmitoyl Tripeptide-5. Inclòs en productes per a cura contra l’envelliment. Penetra efectivament l’epidermis, estimula la producció de fibres de col·lagen a la pell i augmenta la seva elasticitat. Participa en la formació de teixit connectiu, augmenta la força de la paret vascular. Enforteix la pell, ajuda a eliminar arrugues de mitja i gran profunditat.
• Argilerina. L’efecte d’aquest pèptid es compara amb l’efecte del Botox, però el seu efecte sobre el cos és molt més segur i suau. Com a alternativa a les injeccions de Botox, redueix l’activitat de la catecolamina, que està implicada en la formació d’impulsos nerviosos. Gràcies a l’eliminació de la tensió nerviosa, els músculs facials arriben a un estat de relaxació, que suavitza les arrugues facials. Però l’argilerina no provoca la seva paràlisi completa, l’efecte de la “màscara”, la pudor i la flaire de la cara sense expressions facials, típica de les injeccions de Botox i els seus anàlegs.
• Matrixil TM. Un pèptid regulador que desperta una activitat de regeneració de la pell. Dóna un senyal als fibroblasts, que al seu torn fan que els teixits produeixin col·lagen, fibronectina i elastina. A les proves de laboratori i a la pràctica de cosmetologia, s’ha confirmat l’alta eficiència dels productes basats en matrius que restauren la funció regenerativa de la pell. Dins dels dos mesos d’utilitzar el producte, s’ha reduït la gravetat de les arrugues en un 30-40 per cent, una millora significativa de l’estat de la pell, el seu aspecte.
• Tetrapeptidi de Palmitoyl-3. Un complex amb un efecte protector antiinflamatori pronunciat. Augmenta el to de la pell, afavoreix la seva hidratació, reforça els capil·lars, estimula la reparació de teixits, per tant s’inclou en la composició de pell sensible propensa a rosàcia.
• Rigí. Pèptid amb efecte antiinflamatori. Inclòs en productes per a cura contra l’envelliment. La seva necessitat es deu a un augment de la producció del cos en l'edat adulta d'una citocina, una substància que estimula les reaccions inflamatòries. Al mateix temps, té un efecte rejovenidor.
• Octapeptid acetil-3. Una cadena de vuit aminoàcids, similar en acció a l’argilerina. Però supera aquesta última en efectivitat, proporcionant un efecte relaxant més pronunciat.

Els fabricants ofereixen productes amb un o més pèptids actius que poden solucionar múltiples problemes de pell. En particular, per afavorir el seu rejoveniment, combatre la rosàcia, alleugerir les taques d’edat.

Els èxits científics dels científics russos confirmen que hi ha una alternativa a les injeccions de bellesa. Es tracta de medicaments basats en tecnologies cel·lulars que reviuen els seus propis processos de regeneració de teixits sense l’ús de substàncies artificials. Els cosmeceutics cel·lulars amb pèptids, ceramides i olis fermentats es poden utilitzar eficaçment en l'atenció domiciliària sense el risc d'efectes secundaris i dolor de tècniques invasives.